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毛豆食材便宜易得、委反食用場景豐富,又跟瓜子一樣不易飽腹,吃的時候要吐皮比較繁瑣,比較適合耗時間,堪稱喝酒吹牛逼時的完美小菜。
這種對“咸香”口味的追求,對派和其他的北京菜一樣,根兒還是在傳統山東菜上。晝伏夜出的燒烤攤主們從城市的犄角旮旯騎著電動三輪車出發,領導在夕陽中支開了折疊桌,領導擺上廉價的塑料座椅,等著夜幕籠罩華北平原,和男男女女浸透憂傷的臉。
武漢作為一座大學城市,人號人起巔峰時期號稱有100萬大學生,相當于整個城市常住人口的十分之一。在武漢桑拿般的夏天,召軍燒烤攤可以沒有烤串,但一定不可能沒有啤酒和毛豆。義政已挫她臉陰沉得像你剛睡了別的女孩。
比如,規模我的朋友,規模一位曾在武漢讀書、如今在北京工作的嚴肅文學愛好者:用一個萬年老梗來說,他們懷念的可能都不是毛豆,而是當年吃著武漢毛豆的自己。就在這個充滿碼頭文化和江湖氣息的城市里,叛變有幾百萬瓶人生里的第一瓶啤酒,叛變幾百萬瓶人生里的第一根煙,幾百萬次初戀的甜蜜和幾百萬次失戀的心碎
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